Oasen of eilanden? Waar vestigden zich voor het eerst mensen die duizenden jaren geleden in de VAE woonden? En woonden ze helemaal in dit gebied in die donkere tijd voor lokale archeologen?
Wetenschappers zeggen dat het leven in het lokale hete zand, zelfs als het geen 'grote kop heeft' in de geschiedenis, maar rond vreugdevuren danste. Het is moeilijk voor te stellen dat een beschaving zoals Sumerisch, Oud-Egyptisch of tenminste Nubisch zou kunnen groeien op deze arme grond. Beschaving - kon het niet. Het land bood te weinig voordelen, verschroeid, waterloos en kaal. De warme zee was genereus met geschenken.
De allereerste nederzettingen in de geschiedenis van het grondgebied van de emiraat werden ontdekt op het eiland Murauuah. In het gebied van dit eiland, omringd door een archipel van land dat boven het wateroppervlak uitsteekt, leven de oudste bewoners van deze plaatsen, gevoelige doejongs, waarvan de lichaamsstructuur erg op olifanten lijkt, nog steeds. Paleontologen hebben al bewezen dat de natuur op het huidige zandige Arabische schiereiland miljoenen jaren geleden "paradijs" was en dat de bossen waar olifanten leefden, naar de hemel rezen.
Onderzoekers weten dat de bevolking van de Perzische Golfregio nog 4000 jaar geleden op jacht was naar onhandig, loom kreunend boven het water met de adem van zeesirenes. Tijdens opgravingen op een van de eilanden werden meer overblijfselen van doejongs gevonden dan botten van kamelen, antilopen en andere dieren. Er is ook bewijs gevonden op het eiland Murauah dat doejongs, sirenes of 'zeebruiden' genoemd, objecten waren die interessant waren voor lokale jagers. Er wordt aangenomen dat de afstammelingen van de eens olifanten die hier woonden vertrokken om zich te voeden met onderwaterweiden toen de lokale terrestrische flora begon te wankelen. Ze pasten zich tot op de dag van vandaag aan aan nieuwe levensomstandigheden en als ze in massa verloren in vergelijking met hun verre voorouders, deden ze niet veel, hoewel ze uiterlijk radicaal veranderden, hun romp verloren hadden, die in een dikke lip was veranderd en ledematen die vinnen en staart waren geworden .
We vertrokken om ongeveer zeven uur 's ochtends vanuit Abu Dhabi op het eiland Murauah. Ze keerden zich af van de stralen van de rijzende zon en trokken naar het westen. Het eerste deel van de reis vond plaats in de mist die de woestijn omhulde. De bestuurder sloeg een bocht af, stopte, deed de noodverlichting aan en aarzelde lange tijd om in mistige melk in de tegenovergestelde richting te rijden om achteruit in de vork terug te keren. Geleidelijk verdunde de mist, verdween en steeg op, eerst vast te komen te zitten in de bolvormige kronen van palmbomen en vervolgens de toppen van de steunen van hoogspanningswielen af te snijden. Geleidelijk verdorde de zon hem. Aan de rechterkant, kustzijde van de weg, dicht beplant met struiken en palmbomen, begonnen rokende tractoren, zeldzame vrachtwagens en bouwtenten op te doemen. Drainage ontstaat langs de weg. Blijkbaar overstroomt het in zeldzame regenachtige periodes.
Met de deelnemers van het internationale symposium "De situatie en het behoud van doejongs in de Perzische Golf, de Rode Zee en het westelijke deel van de Indische Oceaan", gaan we naar het eiland, dat wordt beschouwd als een voorbeeldig zeereservaat van de VAE. De deelnemers aan de vergadering constateerden een gebrek aan wetenschappelijke informatie over het leven van deze angstige en weerloze dieren en wilden kennis maken met hun leefgebieden. Ik had mijn eigen interesse: om de oudste sites van mensen te zien die enkele millennia geleden in deze plaatsen woonden.
Gelegen op 120 km van de hoofdstad, ontmoette het dorp al-Marfa, van waaruit het over water zou varen, het serene gladde oppervlak van de zee. "Martha" betekent in het Arabisch een jachthaven. Deze plaats was ooit druk en druk. Nu stilte. Geen nomaden, geen vissers, geen kamelenhokken. Er zijn zelfs geen vissende longboats. Voerde de mensen van de stad weg. Dichtbij de oude, dicht neergehaald en niet gerepareerd voor een lange tijd pier, geen ziel. Dichtbij de zee staan verschillende huizen verspreid. Er is een hotel. Ontziltingsfabriek werkt, waarvan de hoge pijpen stoom de lucht in voeren. Offshore, ronde karkassen van olieopslagtanks kruipen op de grond. Een kleine baai, goed beschermd tegen de grillen van de zee, beschermde verschillende motorboten. Aan de kust, verlaten, kalm en erg heet.
Het dorp, in het gebied waarvan enkele decennia geleden vooral de Rumeisi-stam zich vestigde, speelde een belangrijke rol in het leven van deze regio. De stam bestuurde een groep kusteilanden. Er zijn veel eilanden. De reisorganisatoren noemden er ongeveer een dozijn. De meeste van hen zijn gegroepeerd op één plaats, in het gebied van ondiepten, die een zachte, onderwaterberg kan worden genoemd met vlakke toppen die boven het oppervlak van de zee uitsteken. De zeebodem is bedekt met groene weiden. Er zijn veel levende wezens in het gras en doejongs grazen.
Dugongs zijn zeekoeien. Ze zijn volledig aangepast aan het leven in water, maar ademen lucht in. De verlegen zoogdieren met een grijsbruine kleur die de legenden van zeemeerminnen hebben voortgebracht, bereiken een lengte van 2-4 meter en wegen tot 400 kg. Deze extreem herbivore dieren, die zich onderscheiden door een grote eetlust en ongeveer 30 kg gras per dag eten, worden gevonden in ondiep water en zijn in de VAE onder de bescherming van twee federale wetten.
De grootste populatie dugongs bevindt zich in Australië en bestaat uit bijna 80 duizend hoofden. Hun grootste cluster buiten Australië bevindt zich in de Perzische Golf en de Rode Zee. De kudde graast in de buurt van de oost- en westkust van het Arabische schiereiland, dat voorwaardelijk "Arabisch" kan worden genoemd, heeft in totaal ongeveer 7300 doelen. 40 procent van deze kudde is geconcentreerd in de wateren van de VAE.
We gaan naar het eiland Al-Bazm en passeren de "Murauuah" - het hoofddoel van de reis. De afstand tot het eiland is ongeveer 40 kilometer. De kust en vervolgens de hoge ontziltingspijpen verdwijnen snel uit het zicht. Voorop in het blauw van de zee verschijnen groene vlekken. Dit zijn ondiepten. Hier beginnen de doe-het-zelfweiden. We stoppen bij een grote rode boei drie mijl van het eiland. Bleek door de zon is het duidelijk zichtbaar, maar het uiterlijk van de woestijn is absoluut niet aantrekkelijk. De wens om aan wal te gaan, op zoek te gaan naar de lokale "Robinson", die hier alleen woont als de bewaarder van het reservaat, ontwaakt niet. De organisatoren van de reis naar land op land, waarop geen spoor van beschaving of leven is, bieden niet.
Bij de boei begint het beschermde gebied. "Rook alsjeblieft niet," grappen, en misschien zegt onze "kapitein" Yussef serieus. De Australiërs en de Franse televisiegroep roken, kijkend naar de afstand. Niemand wil de groene rimpelingen van water verlaten omwille van een ongemakkelijke hete kust. We kijken rond, luisteren. Het geritsel gekreun van een zeemeermin verschijnt in het geritsel van water. Dugongs kunnen tot 6 minuten zonder lucht onder water staan. Aan het einde van de zuurstoftoevoer moeten ze een paar seconden naar de oppervlakte stijgen om een nieuwe portie lucht snel en sonisch te inhaleren. Een kwartier verstrijkt. Stilte over de zee. Alleen opspattend water aan de zijkant van de boten.
"Kunnen we de sirenes zien?" - Ik vraag Yousef bij het roer te staan. "Heb je ze zelf gezien?"
Yousef woont op Murauah. Hij kwam speciaal voor ons met de boot van het eiland, kent deze plaatsen goed en antwoordt bevestigend. "Natuurlijk, zag ik. Ik ben hier ingesteld om hen te beschermen, maar het is onwaarschijnlijk dat we met een grote groep op lawaaierige boten in het gebied van hun weiden zijn aangekomen, we ze kunnen verrassen. Dit zijn zeer gevoelige dieren. Je moet ze voorzichtig benaderen, met roeispanen," zegt hij. "Kijk naar de weide. Je kunt de sporen zien van het voeren van zeekoeien. Neem uiteindelijk een duik. Laten we hopen dat we geluk hebben in de buurt van Murauuah," gaat Yusef verder zonder enig optimisme te inspireren. Een in de zon verbrande dochter, hij zet een masker op, vinnen en valt overboord. We volgen hem. Het ondiepe water bereikt de nek. Ik weet niet of doejongs hier zwemmen. De waterkolom is te klein voor hun grootte. Je kunt de buik hakken met een zee-egel of je rug in de zon verbranden.
Inderdaad, veel zeegras. Ze is niet dik. Elke struik groeit afzonderlijk. Voor gigantische doejongs, om hun vetten te voeden, moet je blijkbaar over de bodem kruipen zonder te stoppen met het verzamelen van scheuten van 7-10 centimeter. Hoewel, wat moeten ze anders doen. Ik stelde me persoonlijk voor dat de zeeweiden overvloediger en bevolkt waren.
De weide stelde niet alleen mij teleur. Maar misschien zijn weilanden onder water op andere plaatsen in de buurt beter. We zijn daar niet uitgenodigd. Natuurreservaat.
Een half uur later verhuisden ze naar Murauuaha. In de "zone van robinsons" is er een kleine pier en een geplaveid met straatstenen, een straat of een spoor met elektrisch licht. Het heeft zijn eigen ontziltingsinstallatie. Kloppende generator die elektriciteit produceert. Lokale jongens gaan naar het water, halen gras van het vasteland op voor schapen van de boot. In het van airconditioning voorziene pension drinken we koffie en sterke, dikke thee, bijna "chifir", gezoet tot compote. Het hele bedrijf ontspande koel. De gastheren bieden een open rit voor alle terreinen rond het eiland, dat 13 km lang en 5,5 km breed is. Weinigen zijn het eens met een middaghitte van 43 graden. We gaan met de Fransen mee. Ze kwamen speciaal uit Mauritius voor foto's van lokale dieren in het wild. Ik heb oude menselijke sites en nieuwe indrukken nodig. We passeren het uithangbord "Het is strikt verboden ...", waarop alleen deze woorden worden bewaard. Wat precies verboden is, at roest. De verboden zijn blijkbaar hun relevantie verloren, en misschien is er gewoon niemand of niets om te verbieden.
We haasten ons over een goed gerolde, gladde, kleibaanweg langs een absoluut onaantrekkelijke zeekust bezaaid met natuurlijk afval. Struiken van mangrovebomen strekken zich uit tussen de weg en de zee. Yussef vertraagt sterk, toont in de kloof tussen de bomen: "Gazellen!" In de schaduw onder de boom zitten twee lichtbruine geiten die zich voor de hitte verbergen en hun ogen niet van ons afhouden. Ze zijn bang, alert, maar ze willen niet uit de beschutting van takken lopen, uit de relatieve koelte. Het instinct voor zelfbehoud heerste nog steeds en ze snelden diep het eiland in. Yussef besloot de gazellen te achtervolgen en begon ze langs de kuststruiken af te snijden langs een pad dat in het zand was geslagen.
Hier stuitten we op degene die instinct niet alleen niet redde, maar faalde. Een enorme schildpad lag in het midden van het pad met een zwarte kei. Blijkbaar was ze op zoek naar broos zand nabij de kust om eieren te leggen op de plaats van waaruit ze zelf haar reis door de zeeën begon. Maar gedurende de decennia die zijn verstreken sinds ze hier uit een ei is gekomen, is de aarde opgedroogd en verdicht en is er veel veranderd in haar inheems en heet kraamkliniek. De schildpad had geen tijd om het eerste wiel in zijn leven te zien. Het vloog haar van achteren in. Rubber met het juk van ijzeren lading bleek krachtiger te zijn dan zijn hoornschelp met een diameter van bijna een meter. De Tortilla ligt waarschijnlijk lang op de weg. Het schild schijnt nog steeds, en de witte schedel, vergelijkbaar met een menselijke, is al blootgesteld en staart lege ogen in de lucht. De foto wordt gezien als een toevoeging aan het bord "Sterk verboden" ...
Ondanks de gazellen, de schildpad, kleine groepjes witte flamingo's nabij de kust, waarop wit, groen en blauw water in reepjes stolt terwijl je er vandaan komt, is het moeilijk om je een georganiseerd, normaal leven op dit smerige eiland voor te stellen. Er zijn veel sporen van moderne beschaving. Ze bezocht hier, maar stopte niet en liet haar roestige sporen achter in de vorm van skeletten van auto's, uiteenvallende schuren en vooral onaangenaam over de vrije natuur van stedelijk afval.
De oude sporen van het verblijf van een persoon op het eiland zien er aantrekkelijker uit, hoewel een niet-geïnitieerde blik er gewoon geen aandacht aan zal schenken, zal niet begrijpen dat voor uw ogen monumenten van duizend jaar geleden zijn. Verrassende veiligheid van de overblijvende historische overblijfselen hier. Gedurende duizenden jaren blies de wind, het zand zonk, er regende, de seizoenen volgden elkaar op, de zon kwam op en de zon ging onder, de klimatologische omstandigheden veranderden, mensen werden geboren, mensen leefden en stierven. De tijd heeft de vruchten van hun arbeid tenietgedaan. Er is geen parkeerplaats bewaard gebleven. Het oude leven, zoals meestal het geval is in de archeologie, wordt voornamelijk vertegenwoordigd door begraafplaatsen. Ze liggen honderden meters van de kust. Misschien is de zee in de loop van de millennia van kust veranderd. Of mensen droegen de begrafenis weg van het water. Van de oude gebouwen zijn alleen hun fundamenten en delen van de muren, bestaande uit platte stenen, bewaard gebleven.
De Engelse archeoloog Dr. Mark Beach, die hier al enkele jaren werkt, zegt dat de overblijfselen van op het eiland ontdekte gebouwen grafheuvels zijn. Ze zijn klein van formaat en gebouwd van leien in een conische stijl, waarbij de stenen op elkaar worden gestapeld met een lichte overlapping zodat hun lagen samenkomen in het bovenste gedeelte, waardoor de muren in een koepel worden gebracht. Deze gebouwen, absoluut zonder hout te gebruiken, door sandwichtechnologie, wanneer lagen van steen en klei elkaar afwisselen, zijn ongeveer zeven en een half duizend jaar oud. Lokale en Engelse wetenschappers werken sinds 1992 op het eiland. Ze openden hier een dozijn man sites en zijn bezig met hun studie. Volgens de 43-jarige Dr. Mark dateren de meeste begrafenissen uit het late stenen tijdperk.
Aardewerk, vuursteenpunten van een speer en pijl werden op de opgraving gevonden. Zelfs fragmenten van een zwarte stenen armband zijn ontdekt, die aangeven dat de inwoners van deze plaatsen een interesse hadden in schoonheid en de mogelijkheid hadden om hun tijd eraan te wijden. Een onderzoeker die een beetje Russisch probeerde te spreken, gaf zijn tijdschrift geen foto's met een strohoed tijdens zijn hete werk in het veld. Foto's zijn fantasierijk en bieden de mogelijkheid om het leven van de verre voorouders van de lokale bewoners voor te stellen. Maar het is onmogelijk om je voor te stellen wat nu verlaten, waterloze en door de zon verbrande Murauuah was in die grijze tijden. Hoe trok hij mensen aan? Misschien was hun veilige parkeerplaats hier. Misschien waren het willekeurige 'robinsons' die verloren waren in de zee en probeerden hun leven op tientallen kilometers van het vasteland te vestigen, wat op dat moment niet zo gemakkelijk te bereiken was.
Nu worden nieuwe pogingen gedaan om het eiland uit te rusten. In de getijdenzone lieten graafmachines de borstels van de emmers in het water zakken. Yussef zegt dat ze een kanaal graven. Blijkbaar zal hier een nieuw leven komen.
Het eiland Abu Dhabi, dat 50 jaar geleden de emiraathoofdstad huisvestte, was nauwelijks aantrekkelijker dan Murauah. En wat is er geworden! De ervaring van de hoofdstad laat ons hopen dat de nu verlaten regio's van het land een toekomst hebben, dat het niet voor niets is dat de verre voorouders van de emiraten zich hier vestigden.
Victor Lebedev
