Is het echt nodig om naar de Himalaya te zoeken,
om zo'n getalenteerd Zwitserland te vinden?Roerich N.K.
Een reiziger verwend door de voordelen van de beschaving, die naar verschillende landen en beroemde resorts heeft gereisd op zoek naar een comfortabel verblijf in de schoot van de ongerepte natuur, zal een dergelijke combinatie hier waarschijnlijk niet vinden.
Het is gewoon een andere wereld, waar vervallen hutten achter de hoge muren van luxe hotels kruipen. Waar verkeer op kruispunten wordt geblokkeerd door 'heilige' koeien die in de zon slapen. Waar de apparatuur wordt gedragen door een meid tijdens het wandelen langs bergpaden. Waar mensen nog steeds leven in het verhaal dat we legendes en mythen noemen.
Er zijn meer goden dan mensen ...
Er zijn meer tempels dan huizen
Toen ik naar het thuisland van Siddhartha Gautama ging, wereldberoemd onder de naam Boeddha, was ik verrast om te horen dat Nepal het enige hindoe-koninkrijk ter wereld is. Maar hoe zit het met de grondslagen van de leer van het boeddhisme? Het bleek dat beide religies in dit land even goed met elkaar overweg kunnen, die hier nauw met elkaar zijn verweven tot één geheel. Nepalezen aanbidden zowel Brahma, de eerste god van de hindoe-drie-eenheid, als Boeddha, als een van de incarnaties van de hindoe-god Vishna, en ongeveer 33 miljoen goden en goden.
In de Kathmandu-vallei in 1900 waren er meer dan 2733 tempels en boeddhistische stoepa's, en dit houdt geen rekening met de privé-heiligdommen. Nu is hun aantal aanzienlijk gegroeid. Lokale bewoners geloven dat de goden hier onder mensen woonden, zelfs voordat ze naar de hoogten van de Himalaya in hun klooster klommen. Dit is niet moeilijk te geloven, het observeren van de natuurlijke schoonheden van de hoofdstad van Nepal vanaf een schilderachtige heuvel, waar de heilige toren al meer dan 2000 jaar oprijst mortel Svayambhunath. Op een andere manier wordt deze heilige plaats de 'Aaptempel' genoemd, mogelijk omdat de vele makakenfamilies zich hier thuis voelen en zich voeden met toeristische uitreikingen en voedseloffers bestemd voor heilige afgoden.
Je moet op je hoede zijn met deze bedelaars - terwijl je een traktatie voor een aap uithoudt, zul je niet merken hoe haar "medeplichtige" je camera of een ander klein ding zonder toezicht wegsleept.
We liepen rond de stupa met de klok mee, draaien de trommels met een mantra geschreven in klein handschrift tien miljoen keer binnen Om Mani Padme Hum. De monniken liepen voorbij, plukten de rozenkrans en de parochianen namen een snelle stap en raakten de draaiende gebeden nauwelijks aan.
365 stappen tellen, de heuvel afdalen, bleek veel gemakkelijker dan tijdens het klimmen. Onze groep opende een tweede wind en snelde naar een ander heiligdom - een levende legende van Nepal.
Het is moeilijk om een god te zijn
Of liever een levende godin, die de Nepalezen aanbidden. Ze woont op de hoek van Durbar Square, in een paleistempel met drie verdiepingen.
Dit kleine meisje (Kumari) is de belichaming van de godin Taleju van 3-4 jaar tot de eerste verschijning van bloed - het maakt niet uit of het een kras of een natuurlijk fysiologisch proces is. Zodra ze de manifestatie van deze menselijke eigenschappen ziet, gaat het jonge meisje 'met pensioen' en kiest een speciale commissie een nieuwe godin. Tot die tijd werd haar hele jeugd doorgebracht in gebed en onderwijs op de bovenste derde verdieping van het paleis, omringd door geestelijken en leraren. Een meisje kan zelfs niet naar de lagere gangen van de heilige woning gaan, om maar te zwijgen van spelletjes op straat - God verbied het, de levende godin raakt gewond of iemand ziet haar zonder make-up. Nepalezen en pelgrims hebben de mogelijkheid om het alleen in al zijn glorie te zien tijdens religieuze feestdagen en vieringen van de koninklijke familie.
Als iemand het geluk had om Kumari per ongeluk in het raam op te merken, wordt aangenomen dat hij geluk heeft gehad voor het leven. We bleken pech te hebben en, na de hartverscheurende verhalen over de Maagd Godin en de legendes over het voorkomen ervan te hebben gehoord, gingen we de rest van de bezienswaardigheden van Durbar Square inspecteren, waaronder het middeleeuwse paleis van Nepalese koningen, oude tempels en eeuwenoude pagoden van ongewoon bekwaam werk van meesters uit het verleden. Het is verbazingwekkend hoe goed ze zijn bewaard gebleven, ondanks de aardbevingen en moessonregens, deze unieke monumenten van oude architectuur.
In dank aan Boris Lissanevich
Niet ver van het paleisplein ligt de wijk Tamel, bekend bij alle toeristen van Nepal, waar de gasten van de hoofdstad massaal op zoek zijn naar goedkope sieraden, bizarre gadgets en souvenirs in de vorm van hindoeïstische en boeddhistische idolen. Voor meer exotische, pretentieloze Europeanen, liefhebbers van extreme sporten, verblijf hier in lokale herbergen, in de zogenaamde Guest Houses.
Tegen de avond, na alle winkels te hebben bekeken, gewapend met een zak met verschillende geurende theeën en een militair mes van de beroemde Nepalese Gurkha-krijgers, besloot onze groep eindelijk te eten. Denkend aan de niet-zo-succesvolle lunchervaring in een lokaal goedkoop café, besloten we deze keer te dineren in een van de duurste restaurants volgens lokale normen. Waar denk je dat we werden aangeboden om te gaan? In het restaurant van de Russische keuken! Toegegeven, er staan slechts enkele bekende gerechten op de menukaart van de Rus, en het verhaal van de oprichter, de danser Boris Lissanevich, die in de jaren vijftig niet alleen het eerste Europese hotel en restaurant in Nepal opende, maar ook de deuren van het toerisme naar dit land.
Een heerlijk diner in een aangename sfeer kost ongeveer $ 7 voor elke eter, waar niemand van ons spijt van had. Na een reis door de arme buurten, greep het gewetenloze genot van luxe en heerlijke luiheid ons aan. "Ja, toch zijn we verre van nirvana, als het zo moeilijk is om af te zien van menselijke zwakheden," dachten sommigen van ons ...
"Hij verdrinkt niet in water, brandt niet in vuur", bedacht Anaami Baba een raadsel en nam een ochtendbad in de heilige wateren van de rivier de Ganges.
Het lijkt erop dat kan aantrekken bij een begrafenis? Thuis proberen we meestal zulke trieste gebeurtenissen te vermijden, tenzij ze natuurlijk, God verbied, niet verbonden zijn met geliefden. In Nepal is het bekijken van de afscheidsceremonie onderdeel van het tourprogramma.
Waarom niet? Een unieke gelegenheid om de crematie van lijken op de oudste manier te observeren. Bovendien spreekt niemand ontevredenheid uit - op de rechteroever van de Bagmati-rivier krult een rook van het vuur en aan de linkerkant zijn er lokale toeschouwers en toeristen die op camera's klikken. Nepalese gids legt de details van het ritueel uit en klaagt over de hoge kosten van het ritueel. Niet elke hindoe kan zich genoeg hout veroorloven voor brandhout en gaat soms op zijn laatste reis langs de heilige rivier, zonder de noodzakelijke "zuivering" door vuur te hebben doorstaan. Deze verhalen zijn vooral indrukwekkend wanneer ze zwemmers daar zien spetteren in het snelle water van Bagmati ....
De plaats waar het Pashupatinath-tempelcomplex zich bevindt, is op zichzelf ongebruikelijk mooi - eenmaal op de groene heuvels langs de linkeroever van de rivier, graasde God Shiva zelf koeien. Nu strekt zich hier een reeks kleine kapellen uit met de sculpturen van de lingam. Om Shiva te eren, komen pelgrims niet alleen uit Nepal, maar ook uit heel India.
We hebben ook hulde gebracht, tenminste aan de bouwers van deze tempel, zij waren absoluut meesters in hun vak. Hoewel we het niet van binnenuit konden bekijken, laten ze heidenen niet toe aan hindoetempels.
Ja, het deed geen pijn, ik wilde - het programma omvatte veel meer bezienswaardigheden van de Kathmandu-vallei, die je met je eigen ogen moet zien, en er was zo weinig tijd over. Verderop hadden we Tibet.
Terug naar het verleden. Tijdperk van het communisme
Nepal is, zoals u weet, een van de twee bruggen die de wereld verbinden met Tibet. De tweede en belangrijkste is nu China. Je denkt er op de een of andere manier niet aan, als je naar het land van de verloren Shambhala gaat. Maar we voelden de invloed van dit pro-communistische land al op de luchthaven van Nepal en stapten in geordende rijen aan boord van de Chinese Airlines. Grenswachten met sombere gezichten 'voelden' ons zelfs op het startveld, voordat we naar de loopplank klommen.
Tijdens de vlucht zijn we deze onaangename procedures volledig vergeten, terwijl we genoten van het uitzicht op de toppen van Everest boven de wolken. Het is goed dat we, op advies van onze touroperator, aan de linkerkant gingen zitten en dat we niet naar boven hoefden te springen en onze weg naar de patrijspoorten moesten maken om de legendarische schoonheden te bewonderen, zoals de hele rechter helft van het vliegtuig deed, waardoor de auto behoorlijk merkbaar op de linkervleugel rolde. Gelukkig waren de piloten klaar voor dergelijke schommelingen van het vliegtuig en we landden veilig op het vliegveld van Lhasa - de hoofdstad van Tibet.
Bij de uitgang van het vliegveld begroetten Tibetaanse gidsen ons met een gelukkige glimlach, overhandigden elk een fles mineraalwater in onze handen, bonden witte sjaals om onze nek en leidden ons naar wachtende jeeps. En hier voelden we opnieuw de invloed van China .... Het bleek dat de gidsen die in Nepal zijn opgeleid, hun directe taken in het land niet mogen uitvoeren, en rondleidingen worden gegeven door onvoldoende goed opgeleide kameraden onder zorgvuldig Chinees toezicht. Misschien hadden we gewoon pech, maar toen we, verwend door de alwetende Nepalese gids, ons interessante vragen begonnen te stellen, mompelde de Tibetaanse gids het vaakst en 'otmazyvatsya' zwak Engels in zijn uitvoering, die we ook met moeite begrepen.
Op weg naar de hoofdstad passeerden we nette bakstenen huizen, over elk waarvan de vlag van China wapperde. Het bleek dat een dergelijke manifestatie van patriottisme gepaard gaat met verplichte dankbaarheid aan de nieuwe regering, die voor de helft van de prijs huizen voor Tibetaanse burgers bouwde. De introductie van de moderne Chinese beschaving in de geïsoleerde wereld van Tibet was overal voelbaar - langs gladde, ruime wegen, met inachtneming van alle verkeersregels, dure auto's gaan (voor fiets-riksja's, overblijfselen uit het verleden, speciale straten zijn gereserveerd), en alle Lhasa ziet eruit als een schoon stadje verzadigd met de ideeën van communisme. Trouwens, posters met afbeeldingen van een sikkel en een hamer werden zelfs in afgelegen nederzettingen gevonden, die alleen toegankelijk waren met telkens speciale toestemming. Blijkbaar de profetieën Mahatma ('degenen die hebben bereikt') is nog steeds uitgekomen en het boeddhisme is samengevoegd met het communisme. Pas nu wordt nauwelijks geloofd dat dit het begin is van een "nieuw tijdperk van krachtige energieën en kansen" voor Tibet, waar religie werd veranderd in toeristisch klatergoud. Eeuwenoude cultuur en spiritualiteit, vergeleken met de naburige Nepalese Himalaya, is hier duur, maar lijkt niet langer zo waardevol voor de Chinese yuan.
Alleen bergen kunnen beter zijn dan bergen
Nadat ik de stad heb verlaten, wil ik eindelijk de schone berglucht inademen met een volle borst .... Hier begrijp je echt de betekenis van de uitdrukking "de lucht is bedwelmend" - op een hoogte van ongeveer 5000 meter boven zeeniveau is het zo schaars dat je er duizelig van wordt. We moesten zuurstofblikken meenemen tijdens wandelingen, anders zouden wij, onvoorbereide buitenlanders, moeilijk zijn om zelfs naar de tempels te klimmen, die zich zoals gewoonlijk op de top van de heuvel bevinden.
Daarom moest het idee om jeeps in fietsen te veranderen, zoals toeristen-atleten uit Europa, of zelfs jakken, als lokale bewoners, worden opgegeven. Misschien de volgende keer, na training in minder hoge bergachtige gebieden.
In de tussentijd hebben we genoten van het geweldige uitzicht op groen-rood-gele landschappen die voor de ramen van auto's zweven tegen de achtergrond van witte pieken ...
Voor een completere kennismaking met de unieke Tibetaanse natuur hebben we besloten om op een andere manier te gaan zwemmen, of liever te zwemmen. De rivier af - koud, bruisend en kronkelend. Op een rubberboot, begeleid door professionele redders, manoeuvreerden we tussen keien, overwonnen stroomversnellingen en water bedekte ons met onze hoofden. Landschappen flitsten voorbij, alsof ze onder de borstel van Roerich vandaan kwamen: een klein dorp met stenen huizen, paarden op een weiland, een paar yaks, een witte kleine stupa op een heuvel, de ruïnes van oude tempels en geen ziel in de buurt.
Hier, ver van de steden, leeft de geest van majestueus Tibet nog steeds, stenen behouden de geschiedenis, meren zijn legendes en de tijd staat stil. Waarschijnlijk is het juist op deze plaatsen dat alle reizigers zich zo aangetrokken voelen: het is zo goed en gemakkelijk om daar gewoon te zitten en te zwijgen over je ...
Irina Ivanova
