"Kleed je gemakkelijker, geen trucs," vertelde Mike me, "laat je mobiele telefoon en portemonnee thuis. We gaan niet naar het restaurant."
Ik weet niet hoe echte toeristen en safaristen zich verkleden, en voor het geval ik op internet klom om naar apparatuur te informeren. Na een half uur zoeken naar online winkels, begon ik eenvoudig naar de foto's te kijken: moedige fans van extreem toerisme zagen er indrukwekkend uit - slank, mager als antilopen, met harde rechte ogen en koppige kin.
Ik keek droevig naar mijn spiegelbeeld: het lijkt erop dat Zhvanetsky zijn "uiterlijk van de bouwer van het communisme" precies van mij schreef.
Om precies zes uur 's ochtends gingen de ogen vanzelf open en reikte een hand naar de telefoon. Nee, nog niemand heeft gebeld. Dat is goed, ik zal de eerste zijn.
De verzamelplaats bij een benzinestation in Sharjah bij het beroemde Book is Book Roundabout. Vrienden zeggen dat ooit, op oudejaarsavond, een Russische oldtimer probeerde het Koranmonument te veroveren en las wat het daar zegt, waarvoor hij betaalde - hij een paar dagen in de "aap" doorbracht.
Om 7.15 uur ben ik er al. Russische toeristen zwerven door de winkel bij het tankstation in T-shirts, korte broeken en leien. Buiten is het vochtig, benauwd, leeg.
7.30. De karavaan van bergbeklimmers is niet zichtbaar. Tegen 8.00 uur val ik in slaap in de auto.
Om 9 uur zat de eerste jeep vol met luidruchtige Britse tieners. Achter het stuur, Sandra, gek van ora.
Ik ken Sandra vijf jaar. Ze is 40 met een cent, mager, als een verdwaalde lokale kat, en net zo brutaal. Maar hij betreurt altijd 'het arme Russische slachtoffer van het totalitaire systeem', dat wil zeggen ik, en hij streeft ernaar alles te voeden. Ze kookt ronduit slecht; waarschijnlijk is dat de reden waarom de hele tienergroep onmiddellijk mijn mand met eetbare levensmiddelen aanviel en alles schoonvaagde. Het lijkt erop dat we zullen lunchen met Sandrine-broodjes kip en zoete ingelegde komkommers.
Om tien uur zweefden twee Pajero langzaam het benzinestation in. In de eerste auto, Mike en Troy. Troy draait een kaart in zijn handen - zijn rode gezicht gloeit al van spanning - hij is de navigator in de hoofdauto vandaag, en hij moet ons naar een plaats brengen zonder verdwaald te raken in de vele wegen en paden die jeepers op safari's rolden.
Eens reed Troy ons naar een picknick 200 kilometer in de duisternis en raakte verdwaald. Hier zeggen ze dat alle wegen naar de zee leiden en slechts één naar de wegversperring van Oman, die geen toeristen toestaat. Daar kwamen we bij zonsondergang aan, wakker een halve dag in het zand en de stenen, hongerig en boos.
Mike steekt een vinger naar de kaart en zegt dat hij de kaarten in de kist heeft gezien, dat waar we naartoe gaan, je niet zult "missen", en dat als we hem vertrouwen, hij ons over een uur of twee naar onze plaats zal brengen.
In de tweede auto, Pete en Kevin. Vrouwen zijn niet zichtbaar, wat betekent dat mannen zich zeer serieus voorbereiden op de reis. Blijkbaar zullen ze weer extreem golf spelen.
Extreem golfen in het Iers is een zeer opwindend en zeer vermakelijk gezicht. Na de lunch met bier spreiden mannen plastic matten en schieten ballen in de woestijn of in kleine zoetwatervijvers - wadi. Vooral dit spel is geliefd bij kinderen en honden.
We laden in auto's - ik klim naar Mike, Sandra verdeelt de bende naar andere auto's. Ik word wakker omdat ik hevig schud, wat betekent dat we de asfaltweg al hebben verlaten en over een landweg rijden.
Ik hou echt van off-road rijden, buiten de gebaande paden, zodat mijn ogen niet struikelen over de creaties van menselijke handen. In dit opzicht zijn reizen naar Al Ain goed - langs de weg strekt zich vele kilometers een woestijn uit met zeldzame struiken van vegetatie, sommige boogers snuiven heen en weer, de lucht smelt en veegt het zand met glanzende strepen. Als je weggaat van de auto en op blote voeten langs het warme zand loopt, zal de woestijn stilte, beroerte of verdoving omarmen, naar eigen inzicht de wind slaan.
Voor mij, die opgroeide in de uitlopers van de Trans-Ili Alatau, leek het altijd leeg en arm. Zelfs de Kazachse steppe en de semi-woestijn waren onder de indruk van de dag en nacht activiteit van de inwoners. En hier is er alleen zand, stilte en lucht - een enorme, transparante ochtend; vervaagde, grijs-gele middag en bewolkt, met roze hoogtepunten van de ondergaande zon, avond.
Mike was mijn eerste gids en leraar hier in de VAE. Eenmaal afgeleverd in de uitlopers van de Hajjar voor een ochtendfotoshoot. Goede foto's worden alleen gemaakt door een geduldige fotograaf - je moet voor zonsopgang, om vier uur 's ochtends opstaan en naar een door jou gekozen plek gaan, laag liggen en wachten tot de woestijn wakker wordt. Vanwege mijn onervarenheid miste ik eerst alles, toen leerde ik het moment vast te stellen waarop een kleine hagedis of vogel uit de struiken tevoorschijn kwam en schreeuwde van vreugde als gekke, schrikkende dieren. Mike vloekte en beloofde me aan een stam te verkopen.
Op de een of andere manier stierf ze bijna ter plaatse van verrassing toen ze een haas zag. Ik geloofde mijn ogen niet eens - ik dacht, een soort verloren kat. Schuin was kleiner dan de onze, dun, licht gehavend en versleten.
Mike legde uit dat dit een echte haas is: ze worden in de uitlopers gevonden, maar ze zijn hier bijna weggekomen, omdat ze op een barbecue zijn neergeschoten.
Hetzelfde gebeurde met de woestijnluipaard, die werd opgejaagd door lokale jagers. Ze zeggen dat vooral succesvolle toeristen het verre gebrul van deze katten 's nachts horen, maar we hadden geen geluk: we zagen zelfs geen sporen.
Maar kleine kuddes wilde ezels gedijen. Nieuwsgierig, hebzuchtig voor handouts en verlegen. Ooit waren hun voorouders gewone huishoudelijk werkers, maar op een dag gingen ze AWOL en keerden niet terug.
De auto remde scherp en liet me van de stoel vallen. We moeten gearriveerd zijn. De eerste stop van onze reis was de bergen bij Wadi Galil (Ghalilah? /? Litibah). Er is de "Stairway to Heaven" - een berg met een steile klim en een dorp bovenop.
De hoogte is ongeveer 1900 meter, als de gids niet liegt, leidt het pad geleid door de lokale Shihu-stam naar de top. Troy beweert dat het, om de berg te beklimmen, nodig is om met de lokale bedoeïenen te onderhandelen, anders kunnen ze auto's vernietigen. We maakten het slimmer: we reden van de Omani-kant - van het Sayikh-plateau, dat de "verborgen vallei" ingaat, en keken naar de gekke toeristen die de bijna verticale muur vanaf de kant van Wadi Galil beklimden.
De lokale zoetwaterbronnen - Wadi - lijken uit het niets te komen en verdwijnen ook uit het niets. Soms, in regenachtige seizoenen, is er niet genoeg ruimte voor water en stroomt het overal rond, dus je kunt alleen te voet en met grote zorg gaan - het kan gemakkelijk worden gesloopt en op stenen worden geslagen met een stroompje.
Picknicks bij dergelijke bronnen zijn erg populair, dus die vijvers die dicht bij versleten wegen liggen, zijn smerig om te schande te maken - gebroken glas, afval, de overblijfselen van lunches en diners en (waar stenen zijn) graffiti zijn overal. Wahids, Musa, John, Sani en Vasya, in onhandige letters van meerdere grootte, zetten hun namen voort met benijdenswaardige vasthoudendheid.
We hadden het geluk om een paar onontgonnen plaatsen te vinden waar bijna niemand gebeurt - het is moeilijk om er te komen en soms is het niet gemakkelijk te vinden. Een kennis vertelde hoe hij en zijn vriend zonder succes elk jaar gedurende twee jaar rond deze wadi reisden, geleid door de Off Road cataloguskaart, totdat ze uit de auto stapten en te voet gingen - en op 100 meter van de gerolde weg stuitten ze per ongeluk op twee plassen tussen stenen.
De tweede groep wachtte ons op in de Omaanse stad Kasaba. Gelukkig gingen we naar het kustplaatsje Khar Najd om een boot te huren om het verlaten dorp Makad te bezoeken, op het eiland Jazirat Makad, waar, zoals dezelfde gids beloofde, veel oude fossielen.
Helaas worden niet alleen Russische reizigers geleid door het eeuwige "misschien" - in Khar Nzhda vonden we alleen kleine vissersboten zonder gastheren en een absoluut leeg strand.
Het enige dat ons redde was dat Ali, onze gids ingehuurd in Kasaba, zich Kumzar herinnerde.
En de onvergetelijke Google gisteravond vertelde me dat Kumzar ooit een Perzische buitenpost was, gebouwd op een heuveltop buiten het bereik van artillerie. Een garnizoen van 400 Perzische soldaten verdedigde het fort in 1624 wanhopig tegen de verovering door de Portugezen.
Admiraal Ri Freire's vloot marcheerde die zomer van Muscat naar Musandam, in een poging Perzische buitenposten langs de kust te veroveren.
Het lot van de belegerde in Kumzar was triest - een detachement van 700 Portugezen slachtte de hele bevolking, ongeacht geslacht en leeftijd, de stad en het fort in brand en verwoestte. Sandra dreigde dat als we de boot niet zouden vinden, ze ons hetzelfde zou aandoen.
De boot was blijkbaar ook bang, dus hij werd heel snel gevonden - de beschaamde mannen wendden zich echter tot professionals voor hulp.
We kwamen laat in de avond terug naar Kasab. Troy stelde voor een kamp op te richten aan de top van Jebel Harem om de titel van extreme toerist volledig te rechtvaardigen. Na een vermoeiende dag, drukte en zonnesteek, vielen we in slaap, zoals verweerd.
En de volgende dag, opnieuw in de stedelijke beschaving, besloten we dat we de volgende keer niet zoveel routes in één reis zouden duwen, en dat zelfs wilden alles van tevoren zouden moeten organiseren.
Yaroslav Kireev
